[DIY] バイクフレーム塗装～蝶darlingjazz

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ﾌﾚｰﾑ塗装①

下準備～ｻﾌ

前々からｺﾝﾀがｱｹﾞﾊのﾌﾚｰﾑを塗装しよう②とうるさく言っていたんだよね。

冬眠時を利用して塗装をする計画を立てました。

計画から実行までもそこ②あったけど、実行から完成までがまた長かった･･･orz

結構もめたし、ﾎﾝﾄ大変だった（TAT)

とりあえずﾊﾞﾗしていこうって事で、ﾊﾟｰﾂを外していく事に。

今まで何回も外してきていた、ｴｱｸﾘ、ｷｬﾌﾞ、ﾏﾌﾗｰ、ﾒﾛﾃﾞｨｰﾎｰﾝ等からｻｸ②と外していく。

そして今まで外した事もない所に手をかけた。

･･･それが間違いだったのかもしれない。

最初はどれがどのﾊﾟｰﾂで、ﾎﾞﾙﾄは･･･ってまとめながら外していってたんだけど、

段々ｱｹﾞﾊの装備が軽くなっていく様が新鮮で、調子に乗ってどん②外していく蝶。

いつもはHPに載せる為っ!!って念入りに画像残してるのに、今回はﾊﾞﾗしている途中の画像は一切ﾅｼ（駄

そしてｴﾝｼﾞﾝをも降ろす。

▼分解

なか②外れなく、かなり苦戦してた。

蝶もｺﾝﾀも未知な世界だし、ﾌﾚｰﾑｷﾞﾘ②だった為になか②ｴﾝｼﾞﾝが離れてくれなかったのだ。

そこで、ぺけ氏にﾓｼﾓｼとﾍﾙﾌﾟ電話。

蝶が聞いてもよー分からないので、ｺﾝﾀに代わって説明を聞いた。

そして見事ｴﾝｼﾞﾝを降ろす事ができた。

かなりﾌﾚｰﾑｷﾞﾘ②なので、次ｴﾝｼﾞﾝを乗せる時はﾍｯﾄﾞ又はｼﾘﾝﾀﾞｰまで外してから乗せないと

ﾌﾚｰﾑに傷がつくだろうってので、あんましやりたくない様な気もする腰上ﾊﾞﾗしの課題が出来た。

ま、でも腰上は以前組み立ててる所を見学していたので、ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙがあれば問題ないとは思うが･･･

ｴﾝｼﾞﾝはまだ②怖い。

ま、とにかくあれよ②とｱｹﾞﾊはｷﾚｲな姿になっていったのだった。

ようやく画像を撮る蝶。遅いな　汗

そしてF.Rを外していく。

汚い･･･orz

泥やｵｲﾙを落として、ｻﾋﾞの侵食を止めてから下地だ。

ﾜｯｼｮｲ!!

だいぶ汚いｯｽ（TAT)

洗いたかったけど、ｵｲﾙは落ちないから～ってんで、ﾊﾟｰﾂｸﾘｰﾅｰ使って汚れを落としました。

でも洗ってから頑固な汚れはﾊﾟｰﾂｸﾘｰﾅｰの方が良かったんじゃ･･･？

丁度ｼｰﾄ下辺り、ｴﾝｼﾞﾝの後ろの部分にかなり汚れが溜まってました。

ﾌﾚｰﾑの形の問題もあるし、普段そんな所洗車しないもんね。ｴﾝｼﾞﾝ降ろさなきゃ無理だよ。

それから侵食しているｻﾋﾞを落とす為に、ﾍﾟｰﾊﾟｰがけです。

ｻﾋﾞの侵食があまり理解出来てなかった為、ｻﾋﾞを徹底的に落としてた蝶。

つか、ﾌｪﾝﾀﾞｰの時も何でも塗装前は必ず全体をﾍﾟｰﾊﾟｰがけしていたので、

ﾌﾚｰﾑも全体をﾍﾟｰﾊﾟｰがけするもんだと思い込んでた蝶。

そしてとにかく黒い部分がなくなって、地が出るまで磨くもんだと思い込んでた蝶。

必死になってﾍﾟｰﾊﾟｰがけしてました。黙々と。

で、ｺﾝﾀに止められるまでここまで磨いてた蝶。

▼サビ落とし

ｼﾙﾊﾞｰなﾌﾚｰﾑもｶｯｺｲｲと思えるでしょ？思えっ!!（TAT)蝶の苦労がぁー

どうやらﾌﾚｰﾑは焼付け塗装を行っているので、その上から誰かが塗装をしてない限り、ﾍﾟｰﾊﾟｰがけは必要ないとの事。

全体をﾍﾟｰﾊﾟｰがけするって言ってたじゃないかよぉー（TAT)

ここで嫌になったとは言わないが･･･まぁ確実にやる気は少し失われた。

ｻﾋﾞの侵食はﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼやﾍﾟｰﾊﾟｰがけでｻﾋﾞを削っていくと、塗装がﾎﾟﾛ②剥がれ落ちてくる。

塗装の下までｻﾋﾞが侵食しているので塗装が簡単に剥がれてくるんだそうだ。

ｻﾋﾞが浮いてるっていう状態。

侵食していないｻﾋﾞは真剣に落とさなくても良いそうだ。

しかし、蝶にはｿﾚが理解できなかったんだな。

何で目に見えるｻﾋﾞは落とさなくてもいいんだ？そのｻﾋﾞは侵食に発展しないのか？と。

そのｻﾋﾞを侵食に発展させない為に、ｻﾋﾞ進行止めってのがある。

ｿﾚを塗ればｻﾋﾞは侵食という重症にまでは発展しないという訳だ。

しかーし！目に見えるｻﾋﾞをそんなﾓﾝでｶｳﾞｧｰ出来るのか？と疑う蝶。

どうにも自分の中で納得が出来なかったので、目に見えるｻﾋﾞも丁寧に落としてから、

更にそこをｻﾋﾞ進行止めを塗るという徹底振りｗ

ｺﾝﾀには蝶がなぜ理解出来ないのかが理解出来ないらしく、ｺｺで軽く言い争いになった。

そういうのもあって、かなりやる気は失われていった。

磨きにくい所はﾌﾞﾗｽﾄをかけます。

箱の中には入らないので大気開放です。

ﾎｰｽが短いのでﾌｪﾝﾀﾞｰを持つ人、ﾌﾞﾗｽﾄをかける人と二人必要になります。

しかし、防具は一人分しかないので、蝶はｸﾞﾛｰﾌﾞにﾏｽｸにﾒｶﾞﾈの重装備でしたが、

ｺﾝﾀは無防備な状態でのﾌﾞﾗｽﾄだったので、ﾎﾝﾄ大変でした。

砂が飛んでくる②。半端なく痛いんだねー

靴下の中やﾎﾟｯｹの中にまで砂が入ってきてるし、髪の毛も砂で痛んで･･･

あーｽｲﾝｸﾞｱｰﾑの画像がなくなってるー orz

ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑもﾌﾞﾗｽﾄかけました。ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑはﾌﾞﾗｽﾄの箱の中に入ったので、その中でﾌﾞﾗｽﾄです。

やっぱﾌﾞﾗｽﾄは楽ﾁﾝでいいわ（´∀｀）♪

それからｻﾋﾞ進行止めを2.3回重ね塗りをして塗料が届くまで放置。

まだ色とか全然決まってなかったから、とりあえずﾁｬｯｷﾘ決まってから次の作業に移る事に。

今回、ﾌｫｰｸもﾌﾚｰﾑと同じ色にします。

ﾊﾞﾗせばﾌﾞﾗｽﾄの箱の中に入るんだけど、ﾌｫｰｸｵｲﾙ換えたばっかりなんで残念ながら頑張ってﾍﾟｰﾊﾟｰがけ(TAT)ﾒｼｮ

前にﾌｫｰｸを白にした時、ﾌﾞﾗｽﾄもかけたし下地のｻﾌもきちんとしてあるので、

本当はここまで地を出さなくてもいいのに、ｻﾌも白だったの忘れてて蝶は地まで出しちゃいました orz

大気開放だと髪が痛むので帽子をかぶり、靴だと足がｱﾊﾟﾊﾟになっちゃうので長靴使用。

もちろんﾒｶﾞﾈ･ﾏｽｸ･ｸﾞﾛｰﾌﾞも着用。

手ではﾍﾟｰﾊﾟｰがけし難かった所をﾌﾞﾗｽﾄかけていきます。

さてお次はｸﾗﾝｸｹｰｽとﾌﾚｰﾑが干渉する所を削っていきます。

ｸﾗﾝｸｹｰｽが割れる原因はｺｺにあるそうです。

って事でｺｺを2～3ﾐﾘ削ります。

ちなみに、ﾊﾟﾝﾀﾞみたくなってるのはｻﾋﾞ防止剤ですｗ

ｱｹﾞﾊ97ccｴﾝｼﾞﾝは割れてはいなかったけど、傷がちょっと付いてたので今回削った事で大丈夫かな？

この三畳分くらいの狭い空間が塗装ﾌﾞｰｽです（爆ｗ

壁に段ﾎﾞｰﾙを貼って、壁が汚れたら貼りかえます。不要なﾚｻﾞｰを使ってｶｰﾃﾝを作り、仕切りを作りました。

ｽﾄｰﾌﾞで部屋を暖め、換気扇を使って空気の流れを作ってやります。

換気扇にはそんなに目が細かくないﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙを貼って、塗料が外に出ない様にします。

ﾎﾝﾄはもっとちゃんとしたﾌｨﾙﾀｰがあればいいんだけどね　汗ｗ

塗装する前に、水を入れた霧吹きをﾌｧﾌﾞ○ｰｽﾞするみたいな感じで吹きます。

空気中のﾎｺﾘを無くす為です。

▼サフェイサー作り/混合

では②ｻﾌを作りま～す

専用の混ぜ②機でｻﾌｪｲｻｰを混ぜ②します。

▼サフェイサー作り/硬化剤混合

量を測ります。

ｻﾌｪｰｻｰに対し、硬化剤は10％

次に硬化剤を測り、混ぜます。

混ぜ②～♪

▼サフェイサー作り/ｼﾝﾅｰ混合

次にそれらにｼﾝﾅｰを加えます。

ｻﾌ＆硬化剤に対し、20％のｼﾝﾅｰを加えて混ぜます。

ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝに入れます。

これでｻﾌｪｰｻｰが出来ました。

▼脱脂

塗装する直前にもう一度脱脂しておきます。念には念を。

脱脂が不十分だと塗料が乗らなくて弾いてしまうので注意。脱脂って大切なんだよ～？ｗ

さてこれから塗装に入って行く訳ですが、まず、ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝの説明でもしましょうか。

ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝってーのは調節ﾈｼﾞが3つありまして、

1つはｴｱｰの量、1つは塗料の量、1つは吹く範囲を調節するﾈｼﾞがついてる訳です。

それらを上手く調節して吹きつけます。

まるで600ﾐﾘのﾊﾞｽﾞｰｶみたいだね（爆ｗｗｗ　

※最近水曜どぅでしょうのｺｽﾀﾘｶのﾔﾂを観た蝶。ﾊﾞｽﾞｰｶお気に入りｗ

そして更にﾚﾊﾞｰには2段階ありまして、軽く握る1段階ではｴｱｰだけ出て、

ｷﾞｭｯと握る2段階ではｴｱｰと塗料が一緒に出ます。

軽く握る1段階で、寸前のｺﾞﾐやﾎｺﾘなどを吹き飛ばす訳です。ｽﾃｷですね～

▼吹き付け

では吹き付けていきまーす♪

ｺﾞﾐをｴｱｰで飛ばして～ｻﾌっていきます。

左図で所々見られるｸﾞﾚｰのﾔﾂは錆防止剤です（爆ｗ

蝶、塗り過ぎｗｗｗ

こんな感じに出来ました☆

まま、まずは薄く塗って後から厚塗りしまふ。

同様にｽｲﾝｸﾞｱｰﾑも塗って行きます。

これまた同様にﾌｫｰｸも塗って行きます。

しっかしこんな状態で吹いていいのか？汗ｗ

次は蝶の番です。ｻﾌを2度塗りします。ﾌﾟｼｭｰ

ﾌﾟｼｭｰ♪

ﾌﾟｼｭｼｭｼｭｼｭｰ♪ｗ

ﾌﾚｰﾑもﾌﾟｼｭｰ♪

あとはﾁﾄ乾くのを待って、ひっくり返して裏面も吹きます。

乾いてるのを確認してひっくり返し、裏面もﾌﾟｼｭｰ

ﾌﾟｼｭｼｭｰ♪

しっかり2度吹きしたら、今日はこれで終わり。あとは乾燥待ちです。

次はいよ②本塗装だよ～（´∀｀）わくわく♪

･･･1週間後本塗装をする事になったのだが、その前に忘れてたｽﾃﾑも一緒にしようって事で、

急いでｸﾞﾘｽ落としてﾌﾞﾗｽﾄかけてｻﾌを吹きました。

※本塗装の乾燥は1週間くらい取った方がいいけど、ｻﾌの場合はそんなに時間は必要ないです。

って事で、本塗装前のｽﾃﾑ作業も載せます～

このﾊﾞｯﾁｰｽﾃﾑをｷﾚｲ②にしてﾌﾞﾗｽﾄかけます。

ｽﾃﾑｼｬﾌﾄに傷が付くとﾏｽﾞｲので、ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟでﾏｽｷﾝｸﾞしておきます。

それからﾌﾞﾗｽﾄ～～

ﾌﾞﾗｽﾄ時＆ﾌﾞﾗｽﾄ後の画像がない･･･orz

ﾌﾞﾗｽﾄ時＆ﾌﾞﾗｽﾄ後の画像がないままｻﾌ画像に飛びますｗ

ｽﾃﾑｼｬﾌﾄは普通のﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟにしました。

前回、防毒ﾏｽｸなしで作業していたらｼﾝﾅｰにやられて嘔吐した蝶 orz

今回はちゃんと防毒ﾏｽｸ使用で作業しますた。（･∀･）防毒ﾏｽｸｲｲｯ!!

ﾌﾟｼｭｰ♪

ｽﾃﾑの乾燥はこうやってやりました　汗

やっぱし吊るして吹ける環境が欲しいねぇ@@@

ｽﾃﾑのｻﾌが乾燥した後、本塗装に入っていきました。

それはﾌﾚｰﾑ塗装②本塗装にて。

　

蝶 darling jazz

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[DIY] 電工ペンチ講座

[DIY] 電工ペンチ講座

ｷﾞﾎﾞｼ講座ｗ

「何故、今更ｷﾞﾎﾞｼ!?」って言わないの!!!ｗ ヽ(ﾟДﾟ)ﾉｼ

今回、電装系をいじるにあたって、欠かせないのが「ｷﾞﾎﾞｼ」君なのである。

初めてのﾊﾞｲｸ弄りだったと言っても過言ではない!?ｗ

２年前。蝶とｷﾞﾎﾞｼ君は出逢った。。。（ﾅﾆ

ｳｲﾝｶｰやﾍｯﾄﾞﾗｲﾄなどの電気系に関わるｷﾞﾎﾞｼ君。

蝶は調子が悪い？と思うと、まずｷﾞﾎﾞｼ君を疑うｗ

ﾊﾞﾙﾌﾞ切れよりも先にｷﾞﾎﾞｼ君（ぇ

それは何故か。

ｷﾞﾎﾞｼの接続がｷﾚｲになってないから!!!（ｷｯﾊﾟﾘｗ

ｷﾞﾎﾞｼ君と格闘して２年。

未だ完璧なｷﾞﾎﾞｼ君を蝶の手で誕生させる事はできていない(ﾉДT)ｱｩｩ

時間かかりすぎｗ

だってぇ～蝶が理解できる程の説明が・・・・

ﾊｨ、ｵﾊﾞｶさんでつょー（つд｀）ﾒｿﾒｿ

って事で、そんな蝶の成長の記録として。

また、蝶のように理解出来ていない人の為に、蝶は「ｷﾞﾎﾞｼ講座ｗ」を開いたわけでつょｗｗ

ﾊｨ、前置きが長すぎますね（ｱｾｱｾ

■必要な物

ｷﾞﾎﾞｼ君が誕生する為に必要な物（ﾔﾔｺｼｲ説明ﾀﾞﾅｗ

右から、電工ﾍﾟﾝﾁ・配線ｺｰﾄﾞ・ｷﾞﾎﾞｼｾｯﾄ（ｵｽ･ﾒｽ･ｽﾘｰﾌﾞ）

電工ﾍﾟﾝﾁがなくても作れるそうですが、出来れば使っていただきたい。

その方が安全・確実だし。

ってか、蝶は割と形から入るﾀｲﾌﾟなんで、工具はなんでも買っちゃいますｗ

工具が増えるのがすんごぃ嬉しい楽しい大好き!!　ﾌﾟﾌﾟﾌﾟｗ

あと、この「徳用ｷﾞﾎﾞｼ端子ｾｯﾄ」

適合電線0.5～2.0sq　20ｾｯﾄ入り。

蝶は過去２年間で３～５個くらい買ってる。

何故そんなに必要なのか。

蝶を知っている人はだいたい予想がつきそうなものだが・・・

それはただ単に蝶がまだ完璧なｷﾞﾎﾞｼ君を誕生させる事ができなく・・・

つまり、失敗ばっかりしてるからなくなるの!!!　(ﾉДT)ｱｩｩ

でももぅ出来るようになったし、失敗はしな・・・・少な・・・いといいなぁ

（つд｀）ｲｼﾞﾒﾅｲﾃﾞｪｰ

電工ﾍﾟﾝﾁの使い方について。

画像を加工する機能が壊れてしまったので、簡単なものになっております（ｽﾏｿ

右の丸で囲ってある部分は、配線のﾋﾞﾆｰﾙ（皮膜）を剥く時に使います。

真ん中の丸で囲ってある部分は、ｷﾞﾎﾞｼを圧着する時に使います。

左の丸で囲ってある部分は、配線をCUTしたり、最後の仕上げ（後ほどｗ）の時に使います。

電工ﾍﾟﾝﾁには何種類かありますが、だいたいこれらが使える物になっています。

詳しくはﾊﾟｯｹｰｼﾞに説明書きがあるので、そちらを参考に。

■ｷﾞﾎﾞｼ君の作成

それでは☆ｷﾞﾎﾞｼ君の作成

まず、配線を適当な長さに電工ﾍﾟﾝﾁの先端部分（左の丸で囲ってある部分）でCUT。

適当な長さとは、用途に合った長さって事ね。

短すぎてｷﾂｷﾂもﾀﾞﾒだし、長すぎて邪魔になって挟んで漏電･･･なんて事もあるので。

次に配線の皮膜を剥いて、電線を露出させちゃいます。

配線の太さによって使う箇所が違うので注意!!

配線に対して大き過ぎると上手く皮膜が剥けず、

小さ過ぎると中の電線まで一緒に断線してしまいます。

※単純に電線の本数が多い＝良く電気を通すと思って間違いありません。

ですから、細いんだけど１本１本は大事にしよう。

（先生のお言葉ｗ）

このように配線を挟み・・・・

だいたい0.5～１㎝程度、ｳﾆｭｳﾆｭと剥いていきましょう♪

ﾊｨ、このように剥けましたぁ～♪

これが皮膜を剥いた状態。

電線が露出されてます。

次にこの電線をねじっちゃいます。

ﾊｨ、このようにﾈｼﾞﾈｼﾞします。

こうする事で、余計なショートの心配や、圧着不良の心配がかなり解消されます。

電気は配線の外側の方を伝わると言う特徴があります。

外側の配線がｷﾞﾎﾞｼに触れるﾎﾟｲﾝﾄが増えるので、伝導率が上がると想像できます。

更に、電線の束の中のたった１本であっても、

ｱｰｽ（ﾎﾞﾃﾞｨｰね)に接触してしまうと途端にｼｮｰﾄを起こし、溶接と同じく鉄を溶かすし、最悪燃えます。

（先生のお言葉ｗ）

そしたら次にそのﾈｼﾞﾈｼﾞした電線をこんな感じに２つに折り曲げます。

こうする事によって、ｷﾞﾎﾞｼに接着する部分の太さを稼ぎます。

ちょっとしたｺﾂですｗ

ｷﾞﾎﾞｼには、小さいかしめ部と大きいかしめ部があります。

基本的には、配線を剥いた所を小さいかしめで。

皮膜のついたままの所を大きいかしめで圧着します。

ただ、配線がもっと太い場合はこの限りではありません。

剥いた部分だけを大きいかしめで圧着したり。臨機応変で。

（先生のお言葉ｗ）

さて、それでは圧着へ進めましょう♪

まず、ｵｽならｵｽの。ﾒｽならﾒｽのｽﾘｰﾌﾞ（絶縁する為のｶﾊﾞｰ）を通します。

ｷﾞﾎﾞｼを圧着してからでは遅いので、忘れずに!!

次に、まずは小さいかしめ部分を電工ﾍﾟﾝﾁで圧着。

この際、ちゃんと配線の太さに合わせて、適応な場所で圧着する事。

皮膜を剥く時同様、配線の太さで適応な場所を判断。

ｻｲｽﾞの違いはそのまま圧着不良に繋がり、ｽﾙﾘと抜けてしまったりして、ｶﾞｯｶﾘしたりするぞ。

（先生のお言葉ｗ）

このようにﾑｷﾞｭ～っと圧着。

適したｻｲｽﾞを使用すると、ｷﾚｲな山が二つ出来ます。

ｺﾂを使用しているおかげで、余分な配線の飛び出しも無く、太さもあるのできつくなってます。

（先生のお言葉ｗ）

ぁーなんか先生のお言葉ばっかりになってしまいそうだ～（ｱｾｱｾ

だって蝶のﾃﾞｼﾞｶﾒ接写出来ないし、携帯は画質悪すぎだし････(ﾉДT)ｱｩｩ

一応画像撮ったけど、どーにも使えないので先生の画像を使わせていただいてます（ﾍﾟｺﾘｗ

そしたら次～♪

大きい方（もう一つの）も圧着しま～す

今度は小さい方で使った位置よりも、１ｻｲｽﾞ上の位置で圧着。

この際に、手で軽くｷﾞﾎﾞｼの幅を狭めておくとやりやすいかも!?

蝶は慎重に作業しないと失敗します(ﾉДT)ｱｩｩ

失敗例　orz

携帯の画像なんで画質悪くて見にくいかもしれないけど許してね？（ｱｾｱｾ

圧着に失敗し、変なふうに飛び出してしまった大きい方の部分。

こうなると、ｽﾘｰﾌﾞは・・・・ｷｯﾂｷﾂで入りにくい（つд｀）

最後に、もう一つのｺﾂ。

電工ﾍﾟﾝﾁの先端部分、配線をCUTする所を小さい方の圧着した所に当てます。

刃のように鋭利な形状になってる部分を山になってる部分を当て、ちょいと押しつぶします。

こんな感じに。

ちょっと分かり難いですが、小さいかしめの真中辺りに１本新たなかしめが入ります。

この時、力を入れ過ぎるとｷﾞﾎﾞｼごとCUTしちゃうから気をつけろｗ

ﾎﾝﾄに些細な事なのですが、これだけでいろんなﾄﾗﾌﾞﾙの可能性が低くなるので、出来ればやれｗ

（先生のお言葉ｗ）

あとはｽﾘｰﾌﾞをｷﾞﾎﾞｼ君にかぶせて、めでたくｷﾞﾎﾞｼ君誕生!!!

ｵﾒﾚﾄｰ♪♪ｗｗ

こんな感じに出来ました☆

よく観ると実はｵｽ側はちょっと失敗してたりもする（爆ｗ　ﾌﾟﾌﾟﾌﾟｗ

かなり満足な仕上がり!!

いつも、大きい部分のかしめが上手くできなくて、酷い有様だった（つд｀）ｸｽﾝ

小さい部分のかしめに使ったのより、１ｻｲｽﾞ上で圧着させるって事を教えてもらったので、

ｷﾚｲにできたんだょーぅ♪♪

ではｷﾚｲに出来た作品と、過去の汚らしい作品を比べてみますかぃ？（ﾆﾔﾆﾔ

ﾋﾟﾝﾎﾞｹしちゃってますが（ｱｾｱｾ

お判りでしょうか？

右が今回誕生した完璧なｷﾞﾎﾞｼ君でつ。

真ん中が失敗したｷﾞﾎﾞｼ君。

左が・・・もぅ見るのも無残な電線が露出しまくってんじゃないの?!( ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ!! 状態（爆

ｷｯﾀﾈｰ作品だぁ～ｗｗ

やっとこ２年間という長いｷﾞﾎﾞｼ君との戦いにﾋﾟﾘｵﾄﾞを打つ事が出来ました。

これで何個も「徳用ｷﾞﾎﾞｼ端子ｾｯﾄ」を購入しなくても済むのね・・・(ﾉДT)ｱｩｩ　感動だゎー

これでｽｯｷﾘ☆ｷﾚｲな配線が出来ちゃったわけですょ!!

先生、教えてくれてありが蝶（ﾍﾟｺﾘ

画像・説明を拝借しちゃったけど、蝶もちゃんと自分でやったんだょ!!

だけど画質悪すぎで使えなかったんだょぅ（つд｀）ﾎﾝﾄﾀﾞｮｰ

引き続き、例の件もお願いしまつ（ぇ

かなり楽しみだったりして☆ﾆｮﾎﾎ～♪♪♪

さてさて～？んじゃぁ電装系、頑張ってみちゃいますかぁ～!?

こう御期待!?ｗｗ

　

蝶 darling jazz

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[DIY][pc] 水冷PC自作

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水冷キットAquarius II November 11th, 2003

今まで、空冷では定評のあるALPHAのPAL8045を使っており、来年の夏まではこれで持たせるつもりでした。冬は窓開けて高速ファンを使えば空冷でも十分冷えますから。が、今回安く手に入れる機会がありThermaltake社製のAquarius II (実売17000円程度)を購入しました。水冷入門キットとしては10000円のPOSEIDONもありますが、ポセイドンはラジエーター、水枕がアルミ製であることや、PCの起動と連動してポンプを作動させるためにはリレーを別に買わなければいけないなどの理由でAuarius IIに決めました。 このキットは、

　　・ ポンプ

　　・ ラジエーター

　　・ 水枕

　　・ リサーバー

　　・ これらをつなぐチューブ　　から成ります。

当然ながら高級なキットと比べると個々のパーツが少々安っぽいですが、チューブには曲げ防止のスプリングが入っていますし、説明書は英語ですが図入りの丁寧なつくりで好感が持てます。

タンクも兼ねるポンプ。動作中は青色LEDが光ります。消費電力は2Wです。PCIパネルからケース外のリサーバーとラジエーターにチューブを4本出しています。冷却水には薬局で精製水を買ってきて付属のクーラントを入れました。（ついてるクーラントの量が少なく1: 20程度と薄い。）

銅製ラジエーター。標準でついていたファンは回転数可変の物に変更しています。説明書には「ケース内（フロント）に設置」とありますが、冷却能力の点から付属のマグネットにてケース外に固定しています。強力なのでがっちり固定することが可能。

銅製の水枕。やはりアルミ製より重さはかなりあります。重いとなんだか安心感がありますね。CPUとの設置面はかなり荒かったので鏡面処理しました。Pentium4、K7、K8対応です。

組みあがるとこんな感じ。水冷にはフルタワーだと思っていましたがミドルタワーでも平気ですね。かなりギリギリではありますけど。右の写真がリサーバーです。水位が下がってきたらここから精製水を足します。

水枕を通って加熱された冷却水を直後のラジエーターで放熱します。室温と水の温度差が最大の時なので効率がいいはずです。（一般的な配置らしい）

水枕とラジエーターの位置を逆にすると、ラジエーターで冷却された水がCPUを冷やす配置となります。条件次第ではこっちのほうが冷えそうです。

現在、半月ほど使っています。これ1台でゲーム、ネット、ベンチまでなんでもこなすのでもちろん常用前提です。となると静穏性が重要です。その点はPAL8045に2200回転のファンをつけていたのに比べてかなりいい感じです。もちろんラジエーターは外に付いているので同回転数ではうるさいですが、低回転数なファンでも十分に冷えます。ポンプも静かです。また熱がケース内にたまらないので電源ファンの回転数上昇も防げて、ケース側面の12cmファンも止めることができました。肝心の冷却性能は、同回転数ファンを使用した場合ではPAL8045より5度から10位下がりました。常用クロックもAthlonXPの1700+にて2200MHz(1．6V)から2300MHz(1．7V)に上げました。BIOS読みの45度で安定しています。これからはCPUの消費電力も100Wを超え、オーバークロック常用するには水冷じゃなきゃやってられない感じですね。今回水冷デビューしたわけですが、満足な買い物ができました。空冷に対して水冷は水漏れのリスクが伴いますが、それを差し引いても静穏性、冷却製のパフォーマンスから水冷はおすすめです。

今後の課題としては、

・ ラジエーターを換える

・ 水枕を換える

・ ビデオカードの水冷化

・ チューブの交換などを考えています。ラジエーターのファン回転数を最大（3000回転）にしても思ったよりCPU温度が下がらなかったので放熱能力はすでに十分なのかもしれません。よって水枕、あるいはビデオカード用水枕を付け足すつもりです。すると今度はラジエーターが欲しくなって、ポンプも変えたくなって・・・と、空冷よりはるかにお金がかかりそう・・・。チューブは付属のが細いタイプのなので太いのにしたいのですがパーツとの接続を考えると面倒です。これから水冷キットを買う方はチューブの太さでキットを選ぶのもありですね。その後のパーツ交換の分かれ道になると思います。太い物は高級品が多いですけど。チューブ内径は1/2インチ、3/8インチ1/4インチの物があるようです。このAquarius IIは計ってみたら1/4インチでした。また、チューブ曲げ防止用のスプリングは抵抗になるので、取ってしまってもいいかもしれません。

     

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Poseidonのポンプに交換

January 8th, 2004

Aquarius II付属のポンプ(写真右)は実は可変タイプだったのです！水温が低いときは水を送り出す量が小さく、水温が上がるとたくさん吐き出すらしいです。(CUSTOMの店員さんより)これでは水温を下げるために寒い中頑張っている意味がありません。

そんなわけで最初からフルパワーなPoseidonのポンプ（写真左）を購入しました。

交流115V、7W、600リットル/hと書いてあります。

Aquariusポンプは直流12V、2W、排水量は不明です。

組み込む前に公称値600リットル/時を確認します。1分あたりなら10リットルとなるはずです。

結果、

Poseidonポンプ 　2,750ml/分 　(165リットル/時)

Aquariusポンプ　 950ml/分　　(57リットル/時)

毎分10リットルには遠く及びません。交流115Vの時に10リットルなら、100Vの時は

（消費電力 P = V2/R より) 7.5リットルくらいは期待できると思うんだが。

まあAquariusのに比べれば消費電力が約3倍、排水量も3倍なのでそれなりな結果ですが。あ、でもAquariusはこのときは水温が低くて静穏モードでしょうから、2Wの消費電力では無いよなあ。そのうち温水で計ってみよう・・・。

100Vはコンセントからとるのでパソコンのスイッチと連動させるにはリレーが必要ですが、3000円くらいするみたいなので電源タップを買ってきました（500円）。オレンジのスイッチを入れないとPCの電源も入らないのでポンプの回し忘れは無くなります。

～ 注意 ～

付属の固定のための金属タイを使うと左図のようにチューブが切れます。跡がついているだけでなく実際に切れています。一応弱めに締めたつもりだったのですが。器具を使わなくても抜けることは無いので使用しないことにしました。ポンプの真上にHDDがあったので何ヶ月も気づかずに使っていたら・・・。

リサーバーをはずせたので少しスッキリ。精製水のつぎたしはタンクに直接いけます。

CPU温度は、Aquariusポンプがアイドル時45度だったのがPoseidonポンプで42度に。(AthlonXP 216x10.5 = 2268MHz 1.7V 気温25度)騒音は若干うるさくなりましたがまだまだファンのほうが大きい音なので気になりません。

PCの電源を入れる前にポンプとラジエーターファンを動作させ、容量の大きいタンクの水を冷やしてからベンチマークをとろうと思います。

     

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ポンプ性能　（改訂２版　05年９月）

初稿　だんなさん主宰の「ハーフインチ倶楽部」に投稿　05年1月

　ポンプのカタログに記載されている性能数値は、流量（最大で毎分何リットル流れるか、L/min）と揚程（最大で何ｍまで水を揚げられるか、ｍ）の２種類が表示されていることが多いです。

　ただし、カタログ数値には落とし穴があり、数値が意味するのは下記の通りです。

　流量＝揚程０時の最大流量

　揚程＝流量０時の最大揚程

　誤解しやすい例として、カタログスペックで流量10L/min、揚程1.5mと表示されたポンプで実際に高さ1.5mまでくみ上げた場合に、流量が10L/min流れると考えてはなりません。最大流量10L/minという数字は、あくまでも揚程ゼロ時の最大流量です。高さ1.5mまでくみ上げたら、流量はゼロになってしまいます。

　カタログの数字だけ見ても実際の配管状態でどれだけ流れるかピンとこないので、一般的には縦軸に揚程、横軸に流量を表した性能曲線を使って判断します。

　PC水冷で定番のエーハイム製ポンプなどは、メーカーさんがきちんと性能曲線を公表しているので問題ありません。実測データもメーカー公表結果と大体一致しており、さすがに一流メーカーと納得できます。

　しかしPC水冷用の電圧可変型DCポンプだと、定格電圧で測定した性能曲線は一応公開されてますが、細かく電圧別に測定した性能曲線は公開されていませんので、自分で測定することとしました。

測定機材と方法は下記の通り

・流量センサ

　キーエンス　FD-81　（測定範囲　1～10L/min）

　4-20mA電流出力を1-5V電圧変換し、デジタルテスタでHOLD値を測定。3回平均をL/minに換算。

・圧力センサ

　キーエンス　AP-12センサ（旧型、0～1.0Kgf/cm2）

　キーエンス　AP-80Aセンサアンプ（表示器）

　手動で約3秒間のピークHOLD値を3回測定。Kgf/cm2表示を直読し、3回平均を水頭cmに換算。

・流路構成

　リザーバ（または水没）　－　ポンプ　－　圧力センサ（Ｔ字分岐）　－　出口バルブ　－　流量センサ　－　リザーバへ戻る

　写真のように、測定対象ポンプの吐出口からできるだけ太いホースを使って最短距離で圧力センサへ配管し、出口バルブを調節して任意流量時の吐出圧を測定することで性能曲線を得ました。

　水没可能なポンプは洗面器に沈め、吸込み抵抗を最少にした。

　水没不能ポンプでは大型リザーバと15mm大口径ホースで接続して配管ロスを少なくし、なおかつリザーバ水位をできるだけポンプ位置と同じ高さになるように調整して落差が生じないように留意しました。

　測定装置のホースおよびニップル類は可能なかぎり大口径のものを使用し、流路圧損を最少にしている。また、水温が極端に変化すると水の粘性変化によって流量曲線が変化するため、水温を20～25℃に調整して測定した。

　可変電圧DCポンプはDC可変電源に接続し、供給電圧をテスタで実測調整。

また、一部ACポンプでは50Hz商用電源直結と60Hzインバータ接続の両方で測定している。

グラフ凡例

　縦軸　揚程（H）　cm

　横軸　流量（Q）　L/min

　グラフに描かれた曲線は、二次関数にて近似している。近似式から、任意流量時の揚程を算出できる。

性能曲線データ

Alphacool　AP-900

　05年初頭の頃までは、国内調達可能な市販DCポンプの代表格だった。

　オープンインペラー型で12～24Vで使用可能。12V動作時に900L/hrと紹介されているようですが、実測すると24V動作で900L/hrに届くかどうかの実力。カタログの表記ミスが疑われる。

　24V動作時に最大揚程340cmに達するので高圧損型水枕にも使用できるが、24V動作ではそれなりの騒音・振動を発生する。

　12V動作では静音性に優れるが最高揚程120cm程度とローパワーで、高圧損型水枕との組み合わせだと冷却性能で妥協を強いられる可能性もあります。

　また、新型クローズドインペラーポンプと比べると、揚程性能は明らかに劣る。そろそろ旧式化したと言うことでしょう。

（メーカー等への不満、電圧別の性能曲線データはきちんと公開すべき。最大流量と最大揚程を直線で結んだだけのいいかげんなデータは、公表しない方がマシ。）

Laing　DDC

　水冷マッキントッシュに採用されたポンプで、最初からPC水冷用に専用開発されたクローズドインペラー型DCポンプです。

　定格12V時に最大揚程400cmを超え、ここで紹介するACポンプも含めた中で最高性能を示します。最大流量は7L/min程度と控え目ですが、多くの水枕で最適流量となる2～5L/minの範囲で十分な吐出圧が得られます。逆に5L/minを超えると急激にパワーダウンするため、大流量型水枕で最大流量を得たい場合には不向き。

　7V以下の低電圧では始動不良となる場合があったので、動作範囲は8～13Vと思われます。電圧調整範囲は狭いですが、定格の半分以下まで絞ることが可能です。また、ここで紹介した中では一番コンパクトなため、内蔵組み込みは容易です。

EHEIM　1048 （50Hz仕様）

　特にコメントの必要もない定番ACポンプ。陸上使用だとわずかに動作音や振動がありますが、おおむね静かなポンプと評されています。ここで比較した中では、本体サイズが大きい方。鑑賞魚飼育用だけに、耐久性や信頼性には定評があります。また定番ポンプだけに、リザーバ等のアクセサリが豊富で便利。能力的にはオープンインペラーらしく低揚程で、AP-900の12V駆動と同様に高圧損型水枕だとややパワー不足に陥る可能性があります。

　ここではポンプに一体装着可能なEH48Rリザーバ装着時のデータも掲載しました。リザーバの吸込み口がポンプ付属バーブよりも少し細いため、最大揚程は変化しないが最大流量は少し下がりました。たかがリザーバでも、いくらかの流路抵抗を示します。

Aquariumsystems　Maxi Jet MJ-1000　（CoolingLab扱い品　Ver.1仕様）

　CoolingLab扱いの製品で、他と比べて低価格なACポンプ。

　能力はEHEIM1048よりも上で、西日本地域の60Hz動作時だと余裕も出てくる。騒音・振動はEHEIM1048と比べていくらか大きいが、そこそこ静かに使えるレベル。

　独断と偏見による用途別ポンプ選定

１．水枕１個構成でそこそこ冷えれば十分で、極端な静音を追求しない場合

　どれでも使えるが、この中で一番安いMJ-1000は手が出しやすい？

２．高圧損型水枕で5L/min以下の小・中流量域で冷却性能を追求する場合

　DDCがイチオシ。コンパクトで組込みも楽。

３．低圧損・大流量型水枕で流量勝負の性能追求をする場合

　Laing社の新型D5がイチオシだろうと思う？（未検証）

４．ポンプパワーを落としてでも静音性を追求

　ここで比べた中では、APシリーズの12V使用が一番静かだと思う。

Laing D5を絞って使った場合も静かかもしれない？（未検証）

      

PC水冷デザイン

http://wcd.fc2web.com/tirasi01.html

http://wcd.fc2web.com/pumptest.html